Categoria: terceira

O responsável foi Miguel Monjardino. No excelente livro em forma de diário que recentemente publicou, lembrando o que foram os tempos da pandemia, deu nota de duas ou três incursões a este restaurante – então com poucos clientes, à semelhança de qualquer outro.

São tempos que nos parecem já recuados, embora ninguém responsável deva apostar que não poderão repetir-se.

Entrei lá, portanto, confiante de que iria comer bem. E não saí decepcionado. De tal maneira que regressei: sinal inequívoco de que esta casa já clássica, de idade respeitável e decoração retocada, me conquistou como cliente.

Senti-me aconchegado logo de entrada, quando chegou à mesa uma promissora tábua de azeitonas e queijo fresco com molho de malagueta. Acepipe de inconfundível travo açoriano.

Travo acentuado na etapa seguinte, com a tradicional alcatra de vaca – elemento essencial da gastronomia terceirense. Geralmente preparada num alguidar de barro untado com banha de porco onde se vão depositando sucessivas camadas de carne intercaladas com cebola picada, toucinho fumado, louro, cravinho e pimenta – tudo amplamente regado com o vetusto vinho de cheiro da região.

Segue-se lenta cozedura, durante horas, em forno de lenha até que a carne esteja imaculadamente tenra. Pronta a ser degustada.

Recomendo-a sem hesitar, tal como o prato que ali comi na visita seguinte: atum selado com esmagada de batata aromatizada e misto de cebola em tempura.

Passei ao lado dos bifes flamejantes, que parecem ser o grande cartaz do Verde Maçã. Ao ponto de não faltarem clientes a fazer-se fotografar junto ao carrinho onde as labaredas se levantam.

Mas não dispensei um copo de branco terceirense para aumentar a minha cultura vinícola de âmbito geral. Serviram-me Materramenta, de Biscoitos – castas Verdelho e Arinto dos Açores. Agradável.

O preço é proporcional à localização, na mais emblemática rua da cidade, e no respeito da promessa de só utilizarem ingredientes biológicos de alta qualidade e honrarem as boas tradições da confecção caseira dos alimentos. Sob a experiente batuta do chefe Alberto Silva, digno de elogio.

Mesmo sem trincar maçã alguma, devo concluir que valeu a pena. E aqui me confesso publicamente agradecido a Miguel Monjardino pela dica que, sem ele fazer ideia, forneceu a este leitor d’A Grande Ruptura em jornada pela sua ilha de que passei a gostar ainda mais.

Para o bem e para o mal, não há impressões gastronómicas como as primeiras. A minha estreia à mesa, em Angra do Heroísmo, não podia ter corrido melhor. A hora de almoço ia adiantada, o apetite era muito e a falta de paciência para andar em busca de restaurantes impunha esta regra básica: teria de confiar em exclusivo na minha intuição.

Assim foi. 

A Tasca das Tias fica em pleno centro histórico da bela capital da Terceira. Localização perfeita para o visitante que desembarca esfomeado. Ali abanquei em busca de retemperador repasto.

Fiz bem. Gostei logo do que vi: decoração, atmosfera, atendimento. A ementa escrita a giz num quadro, como nas tabernas antigas. Pratos verdadeiramente tentadores, a preços razoáveis. Ambiente descontraído, propício à conversa. Sem pressa: os prazeres da vida devem ser prolongados, não abreviados.

Não tardei a decidir: atum braseado. De excelente qualidade e confeccionado como eu gosto, de forma muito simples. Mal passado, apenas com sal e ervas aromáticas. Chega à mesa acolitado com batata doce e salada de tomate – esta servida em recipiente autónomo, como mandam as boas regras.

Assim decorreu o meu baptismo gastronómico em Angra. Enquanto esperava, experimentei um croquete de alcatra – carne moída com queijo de São Jorge, em adequado conúbio. Com um copo de vinho branco dos Açores que passou no teste: Lira, produzido na freguesia de Biscoitos, zona de solos vulcânicos da Terceira. Aromático e encorpado. Boa surpresa.

Ficou aprovado? Claro. A tal ponto que, dias depois, repeti a dose. Trocando apenas o croquete inicial por uma sopa de tomate igualmente digna de elogio.

Até gostei do nome do restaurante, inaugurado em 2014. Estive na Tasca sem vislumbrar as Tias, porventura pessoas tímidas. Nem por isso deixo de lhes dar os parabéns.

«Faz marcação», haviam-me avisado. Não segui o conselho, mas tive sorte: consegui mesa no restaurante que mais queria conhecer na ilha Terceira. O Beira Mar, na atraente vila piscatória de São Mateus, a uns cinco quilómetros de Angra do Heroísmo. Ouvi falar dele pela primeira vez no programa Mesa Nacional, de saudosa memória, muito bem confeccionado pelo jornalista Paulo Salvador na TVI.

Cheguei cedo, ouviam-se as badaladas do meio-dia. Valeu-me isso para ficar bem sentado, de frente para o oceano – enquanto saboreava o fruto das suas águas.

Sabendo que estamos mesmo no fim da estação das lapas, evitei este petisco, aqui muito consumido no auge do Verão. Também não cedi à tentação de encomendar a sopa de marisco no pão, prato emblemático do restaurante fundado há mais de 60 anos como humilde casa de pasto e hoje procurado por clientes das mais diversas paragens. A sua fama galgou fronteiras.

Decidi-me pela sopa de peixe. Confesso: é uma das minhas iguarias de eleição. Estava exactamente como gosto: sem excesso de condimentos nem escassez de matéria piscícola. Na dose certa para me estimular as papilas gustativas, mais exigentes e reivindicativas do que a Comissão Executiva da CGTP.

Nas mesas em redor via gente aparentemente saciada com peixe grelhado – outro dos emblemas da casa. Mas preferi dar um passo adiante, procurando algo mais original. Fiz bem: os filetes de abrótea com molho de camarão recomendam-se. Fugindo à banalidade, escapando ao previsível. Só falta servir a salada mista em recipiente autónomo para merecer cotação máxima.

Inútil, neste estabelecimento, pedir vinho açoriano: é do Douro aquele que nos vem apresentado como sendo «da casa». Pormenor de somenos quando consumimos parte do nosso tempo a beber a paisagem. Os olhos comem, como é sabido. Falta acrescentar isto ao truísmo: eles também bebem.

Sei do que falo: senti isso à mesa do Beira Mar. Sem surpresa, reconheço. Hei-de voltar. Para travar conhecimento com aquela sopa de marisco no pão que primeiro recusei e depois me ficou atravessada.